Главная > Основы > Теккан (chokkan)

Теккан (chokkan)

История этой своеобразной области растениеводства уходит в глубь столетий. В VI веке вместе с буддизмом из Китая в Японию пришло искусство чайной церемонии, икебаны (составления букетов), позднее — бонсай. Первое упоминание о нем можно найти в письменах периода Камакура (1192—1333 гг.), где встречаются изображения карликовых деревьев естественной формы.

В 1914 г. в Японии состоялась первая национальная выставка бонсай, а начиная с 1934 г. в Музее искусств токийской метрополии такие выставки проводятся ежегодно.

С начала нынешнего столетия бонсай выходит далеко за пределы Японии. В 30 странах мира существует около 120 организаций, объединенных в Международную ассоциацию бонсай. В последнее десятилетие ежегодные выставки стали традиционными для любителей этого искусства в США, Чехословакии, Германии и других странах. Более 600 тыс. карликовых деревьев выращивается в различных уголках земного шара. Однако одна из самых крупных коллекций находится в саду японского императора. Некоторым растениям здесь более 300—400 лет. Бережно, как дорогие реликвии, передаются они из поколения в поколение.

В японском языке слово «бонсай» означает не просто карликовое растение, а культуру выращивания растений на подносе или в неглубоком горшке, блюде, поддоне.

Японцы не ограничиваются одними деревьями, предметами бонсай становятся кустарники, ползучие и даже травянистые растения.

Бонсай можно представить и как дерево или любое другое растение, рассматриваемое через уменьшительные линзы. Будущий фитодизайнер должен осознавать: то, что он намеревается создать в бонсай, является повторением взрослого или старого дерева в миниатюре с сохранением всей красоты данного вида. Хотя, конечно, полного повторения в миниатюре добиться невозможно. Так, невозможно сохранить то же самое количество ветвей, а размер листьев уменьшается не в строгой пропорциональности к натуральной величине. Естественно, что сильная густота ветвей не может быть воспроизведена в бонсай; так же трудно создателю бонсай повторить в своем произведении часто встречающееся в природе пренебрежение к параллельным линиям и переплетающимся ветвям.

Понятие бонсай в расширенном толковании следующее: художественно идеализированное натуральное дерево в миниатюре, выращенное на подносе или в неглубоком горшке, плошке. Эта специфическая область декоративного садоводства представляет собой счастливый союз науки и искусства.

Бонсай в законченном виде складывается из следующих основных элементов: растения, грунта и горшка. Все вместе они образуют единое живое творение красоты, призванное долго, быть может, всю жизнь радовать глаз своего создателя. Таким образом, задача состоит не только в том, чтобы вырастить в контейнере здоровое растение, но и в создании единого гармонического целого из трех упомянутых элементов, причем каждый из этих элементов должен иметь свой естественный и привлекательный вид.

Бонсай обладает всеми признаками своего крупномерного прототипа: у него есть ствол, кора, ветви, листья, цветы, плоды; он так же произрастает в почве, обнажая выступающие корни, в общем, повторяет модель произрастания дерева естественной величины. Грунт должен выглядеть натуральной частью рельефа, тщательно подобранные камни-«скалы» и мох — вызывать ассоциацию с природным лесным ландшафтом.

Контейнер предпочтительно выбирать как можно проще, цвет и форма его не должны быть навязчивы, а наоборот — выгодно оттенять цвет и форму растения. В этом случае контейнер становится естественным составным элементом этого трехмерного дизайна. Получившийся бонсай, таким образом, будет удовлетворять эстетическим требованиям и создавать хорошее настроение, которое бывает, когда мы смотрим на живописный лесной пейзаж, рощицу на склоне холма, лесную лужайку и т. д.

Культура бонсай предусматривает определенные основополагающие решения, агротехнику и методы.

Если вы поедете за город, то сможете найти там маленькие деревья, выдержавшие все непогоды. Так, между скал, на бедной почве можно обнаружить много разновидностей фикуса. В течение многих лет они закалялись в трудных условиях и в конце концов превратились в почти готовый бонсай. Если такое дерево откопать и, придав форму, пересадить, то это уже будет бонсай. Возможно, корни деревца окажутся недостаточно развитыми. В этом случае полезно пересадить его в землю на год или более (продолжая тем временем работать над формой), чтобы у растения развилось как можно больше поверхностных корней. После этого деревце надо выкопать и пересадить уже в качестве бонсай.

Начинающий любитель бонсай поймает себя на том, что присматривается к растущим вокруг деревьям и оценивает их с точки зрения выращивания в миниатюре. Рекомендуется направить усилия на то, чтобы узнать их названия (если они не были известны). Помимо этого, очень скоро появится интерес к красоте формы, а затем азартное желание превзойти природу, вырастив бонсай в домашних условиях. Во время прогулок, путешествий следует упорно отыскивать интересные образцы, чтобы по возвращении среди прочего груза обязательно присутствовала и корзина с исходным материалом для будущего бонсай. В нашей стране, где бонсай занимаются еще немногие любители, каждый опыт, каждый проведенный эксперимент приносит большую пользу, особенно если это касается выращивания дикорастущих местных доступных видов.

Стили бонсай

Существует несколько основных стилей бонсай.

Теккан — «прямостоячее дерево». Абсолютно вертикальный ствол устремлен в небо: прекрасной формы корни, вросшие в землю и направленные во все четыре стороны, создают впечатление надежности; ветви симметричны, крона образует треугольный силуэт. Этот классический стиль наиболее подходит для хвойных и вечнозеленых растений.

Моеги (moyogi)

Моеги — «свободное прямое дерево». Вершина дерева должна быть точно над тем местом, где находится основание ствола. Сам ствол может принимать слегка изогнутую форму. При этом наибольший изгиб приходится на нижнюю его часть.

Хокидати (hokidachi)

Хокидати —«метла». Стиль относительно прост для формирования, в дальнейшем легко поддерживается. Главное условие — абсолютно прямой ствол, ветви образуют крону, напоминающую раскрытый веер или метлу. Нижняя треть ствола должна быть без ветвей.

Кэнгай (kengai)

Кэнгай —«каскад». Ствол и ветви направлены резко вниз и символизируют дерево, растущее на крутой скале, подвергающейся частым обвалам, воздействию мощных ветров. Для этого стиля подходят только растения, встречающиеся в экстремальных природных условиях: сосны, можжевельники, кизильники.

Сокан (sokan)

Сокан — «растущие вместе». Дерево с двумя полностью разделенными или сросшимися у основания стволами и общими корнями. В молодом возрасте формируют два побега — один более мощный (основной), другой — меньших размеров, слегка наклоненный в сторону. Гармонично сочетаясь, образуют прекрасный бонсай.

Специалисты рекомендуют выбирать виды, легко переносящие деформацию ствола и ветвей, небольшой объем почвы, обрезку кроны и корневой системы. В Японии отдают предпочтение хвойным, вечнозеленым и листопадным деревьям с мелкими листьями, цветками и плодами: криптомерии японской, тису ягодному, различным видам сосен, можжевельников, елей, кленов, буков, вязов, дзельк-вы, гинкго. Охотно выращивают айву японскую, цитрусовые, яблони, сливу умэ, азалии, камелии, пироканты, глицинии, имеющие красивоокрашенные листья, цветки и плоды. В других странах любители бонсай широко используют виды местной флоры, отдавая предпочтение экземплярам, растущим в природе в экстремальных условиях.

Классический бонсай принято в течение всего года держать на открытом воздухе. Лишь во время цветения или плодоношения его вносят в дом. В странах с суровыми зимами бонсай выращивают постоянно в комнатных условиях, поэтому используют теплолюбивые виды: пальмы, фикусы, аралиевые, толстянковые. Однако и им необходим период покоя, который приходится на самое холодное и темное время года.

Когда впервые видишь бонсай, поражают и очаровывают удивительная гармония размера и формы, их идеальная пропорциональность. Тонко подмеченное в природном пейзаже точно повторяется в его миниатюрном фрагменте. Любуясь искусством бонсай, можно перенестись на отвесный утес или залитую солнцем лесную поляну, заметить пробуждение весны и наступление холодов, наблюдать изменения, происходящие в природе, учиться любить и понимать ее.

С чего начать?

Одна из первых проблем, которую предстоит решить, —это с чего начать бонсай. Существует немало доступных способов, и каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки.

Первый способ — посеять семя и наблюдать, как из него вырастает сеянец, потом — молодое деревце, которое с вашей помощью превращается в изящный бонсай желаемой формы. Хотя этот метод и требует больше всего времени, но именно он приносит наибольшее удовлетворение.

Второй способ —выращивание бонсай из черенков и отводков, в том числе и из воздушных. Больше всего этот способ подходит к вьющимся растениям — кустарникам и некоторым видам деревьев.

Прежде всего нужно выбрать соответствующую ветку (такую, в которой бы уже проглядывался будущий бонсай). Будущий ствол должен иметь явные ветки (т. е. «раскидистые ветки»). Воздушный отводок можно сделать по своему усмотрению, чтобы вырастить корни бонсай, а ветку нужно отрезать уже после того, как хорошо развились корни. Затем дерево следует пересадить в контейнер. В такой модели растение можно культивировать в течение нескольких лет. Трудности заключаются прежде всего в том, как найти подходящую ветку. Кроме того, столь желательные для бонсай (поскольку придают деревцу солидность!) простирающиеся по земле неглубокие корни при естественном росте развиваются очень медленно.

Третий способ, употребляемый в бонсай — применение прививки. Преимущество данного способа — это использование в качестве привоя короткого побега. Особенно подходит этот способ для цветущих и плодовых деревьев. Недостаток его в том, что остается заметным место прививки. Однако этот дефект можно скрыть путем формирования кроны, или использовать привитые растения в том стиле бонсай, когда это не бросается в глаза.

Четвертый метод (и, пожалуй, лучший для начинающих) —это выбор и приобретение в питомнике подходящего деревца, обладающего достаточно толстым стволом и определенным количеством ветвей. Они-то и позволяют придать конечную форму бонсай, который уже прожил в контейнере несколько лет и, следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном пространстве. После тщательной стрижки и обкручивания проволокой в этом растении через какой-нибудь час уже будут проступать очертания будущего бонсай. Два года уйдут на то, чтобы довести его до зрелого состояния, и после растением можно будет наслаждаться, оценивать его достоинства.

В последнее время очень популярны стили бонсай из нескольких деревьев (от 3 до 13 и более), а также микроландшафты, имитирующие небольшие участки леса. При размещении их в контейнере берут нечетное количество деревьев, избегая симметрии: высокие располагают впереди, маленькие—сзади и с боков. Ниже приводятся некоторые из таких стилей.

Нэцуранари (netsuranari)

Нэцуранари — «стоящие солдаты». На дно контейнера укладывают выбранное дерево и ствол присыпают землей. Ветви, которые тронутся в рост, необходимо направлять вверх. Они со временем образуют как бы отдельно стоящие деревца, напоминающие лес.

Есэ-уэ (yose-ue)

Есэ-уэ — «из многих деревьев». Так же, как и предыдущий стиль, имитирует лесной ландшафт. Растения, лучше одного вида, полученные из семян, черенков, найденные в природе, размещают в контейнере. Наиболее подходят для этого сосны, туи, криптомерии, березы, буки, грабы, дзельквы, клены.

Иситзуки (ishitsuki)

Иситзуки —«цепляющиеся за скалу». Растения, живущие на вершинах гор или на пустынных морских островах. Один из самых сложных и эффектных стилей бонсай. Для его формирования прежде всего подбирают камень, который будет имитировать скалу или остров. Можно использовать многие виды деревьев, в Японии наиболее любимы сосны и клены. В течение нескольких лет у них выращивают длинные корни, которые затем обовьют «скалу». Иногда в камне делают углубление и туда высаживают одно или группу растений разных видов. Для этого стиля подходит плоский поднос, в который наливают воду, чтобы создать образ острова.

Можно использовать и сочетания основных стилей бонсай.

Почва

Различные виды растений требуют определенных почвенных условий. Прежде чем приступить к составлению земляной смеси, необходимо уяснить некоторые основополагающие приемы.

Полноценная почвенная смесь, предназначенная для бонсай, должна удовлетворять следующим требованиям: сохранять влагу, содержать минеральные вещества, кислород для питания корней по меньшей мере в течение года. Структура почвы должна обеспечивать дренаж, во избежание закисания и загнивания тонких корешков. С другой стороны, почва призвана сохранять влагу таким образом, чтобы растение было обеспечено водой. Хорошую земляную смесь составляют из глины с перегноем, гумуса и крупнозернистого песка — все это замешивают в пропорциях, соответствующих каждому конкретному типу почвы, характеризующему условия произрастания дерева в естественных условиях.

Крупнозернистую глину-перегной без особого труда можно отыскать в самых различных местах. Гумус в достаточном количестве присутствует в верхнем слое почвы садов и огородов. Если его все же оказывается недостаточно, можно добавить в смесь лиственный перегной. Песок в земляной смеси выполняет двойную роль: с одной стороны, он способствует дренажу, а с другой — разрастанию тонких корней. В результате дерево, растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду, кислород, питательные вещества. Когда тонкий корешок во время роста на своем пути сталкивается с частичкой песка, он раздваивается на два самостоятельных корешка с тем, чтобы обойти возникшую преграду, образуя при этом еще более тонкие корешки. Поэтому крупнозернистому строительному песку отдается предпочтение перед мелким речным.

Смесь образующих — содержащий гумус перегной и песок, необходимые для нормального развития всех растений, — составляют в следующей пропорции: восемь частей глины-перегноя на одну часть песка. Некоторые конкретные виды растений требуют добавления дополнительных ингредиентов, например костной муки.

Хвойным породам необходим хороший дренаж. Поэтому для этих растений предлагается следующая пропорция почвенных компонентов: на шесть частей лиственного перегноя одна часть песка. При таком соотношении составных почва становится более рыхлой и лучше пропускает воду. Для увеличения рыхлости почвы просушенный на солнце перегной нужно просеять, дробя при этом на мелкие комочки.

Один из видов смеси, частично используемых в некоторых местах для замены грубост-руктурной почвы, может быть приготовлен из равных частей битого кирпича, коровьего навоза и ила. Все эти компоненты смешивают с водой, после чего разрыхляют и просушивают на солнце в течение двух-трех месяцев. Таким образом достигается достаточная степень стерильности. Полученная смесь имеет твердый состав. Ее можно растолочь и просеять в различных размерных фракциях.

Контейнер

Третий компонентбонсай — контейнер. Выбрать подходящий контейнер совсем не просто, так что от любителя растительных миниатюр потребуются определенные усилия, чтобы решить эту проблему.

По своим параметрам контейнер должен полностью соответствовать габаритам своего будущего растения. Если изначально в контейнере не предусмотрено дренажное отверстие, и в керамическом, и в цементном контейнере просверлить такое отверстие можно с помощью обычной ручной дрели.

С эстетической точки зрения контейнер должен гармонично сочетаться с обликом растения. Следует отдать предпочтение контейнеру несложному по дизайну, простому и элегантному по исполнению, не доминирующему в общем облике, а органично вписывающемуся в него. Конечно, выбор окраски и формы контейнера можно отнести на личный вкус автора бонсай, хотя в порядке общих соображений можно отметить, что светлые или яркие тона больше подходят для цветущих деревьев. При этом окраска контейнера служит какдляоттенения, так и для контрастирования с цветами растения. Для нецветущих растений лучше подходят контейнеры нейтральных тонов (можно серые, коричневые, голубые). Неглазированные контейнеры лучше вписываются в общую тональность композиции.

С точки зрения стиля бонсай прямоугольная и овальная формы контейнера более всего соответствуют правильному прямостоячему и наклонному стилям. Впрочем, бывают случаи, когда и круглый, и квадратный контейнер оказываются равноценными или даже более соответствующими. Естественно, что в стиле «Каскад» напрашивается использование высокого контейнера; для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейнеры темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсай основательность и устойчивость. При выборе формы контейнера следует учитывать положение в нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать на расстоянии одной трети длины контейнера от края емкости, поскольку в этом положении самая большая ветвь (прямостоящий стиль) или большая часть дерева (стили «Наклоненное дерево» и «Дерево, согнутое ветром») простираются над двумя третями поверхности контейнера. В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится, если его поместить ближе к центру.

Любители бонсай, уже достаточно искушенные в этом деле и не боящиеся риска, могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций.

Вспомогательные материалы

Окончательно картину бонсай довершают сопутствующие вспомогательные материалы в виде камней и мха. И здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соразмерные с габаритами дерева вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражают те или иные мотивы в задуманном ландшафте.

Например, в композиции «Дерево, нависшее над утесом», камни употребляют для имитации утеса. Что касается мха, его использование дает большой эффект. Мох помогает сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или ог сильного дождя. Его мягкий зеленый ковер приятно ласкает взор.

Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить в верхний слой почвы, где он будет успешно разрастаться.

Инструменты

В бонсай требуется не так много специальных инструментов. Необходимо иметь пару прочных секаторов, наподобие тех, что используются для обрезки роз, пару острых нож-ницсдлинными ручками, кусачки для проволоки, заостренную палочку из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки медной проволоки различного диаметра. При использовании проволоки для придания формы дереву предпочтительна медь, потому что этот металл мягче и податливее других.

По мере возрастания опыта фитодизайнеру могут потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды ножниц для обрезки ветвей. При работе над бон-сай все необходимые инструменты постоянно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества рекомендуется, по возможности, поместить на поворотный круг, который следует поворачивать в нужных направлениях во время работы.

Формирование растения, пересадка, уход

Время года

Перед тем как приступить к формированию бонсай, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.

При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило — все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, начинается рост почек.

Любители бонсай непременно должны принимать в расчет местные климатические условия. Например, в холмистых районах набухание почек происходит на месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы — сосну и ель—высаживают в контейнер в период с середины декабря по середину января, в горных—месяцем позже. Следовательно, для своего питомца создатель бонсай должен определять время созревания листовых почек.

Определение стиля и придание формы

Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для бонсай, приобретенными в питомнике.

После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсай оно будет формироваться. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля «Каскад». Дерево, ветви которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю «Дерево, согнутое ветром». После того как сделан окончательный выбор стиля, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая часть дерева будет лицевой, а какая — обратной. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсай пространственную глубину.

В соответствии с будущим обликом зрелого бонсай подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удалить сухие ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви скорее всего придется укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают с частью ствола дерева (без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя никакого следа. В тех случаях, когда ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них удаляют, чтобы избежать симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ветку, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться без нее. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти — из-за этого ствол приобретет дополнительный объем; кроме того, эта ветвь как бы подчеркивает «возраст» дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.

Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона была более ветвистой.

О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь пойдет в самостоятельных разделах.

Важный пункт на данной стадии работы — выведение на поверхность корней. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы обеспечить появление на поверхности толстых разветвленных корней. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже и затем осторожно вывести на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсай. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может потребовать сильного наклона дерева в противоположную сторону.

Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дерево вручную осторожно наклоняют, чтобы, образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать место наибольшего искривления. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Медная проволока может быть предварительно прокалена или размягчена на огне или в горячей золе. От холода проволока также становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Можно использовать и старую медную проволоку, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один конец проволоки глубоко и прочно внедряют в грунт как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой обкручивают проволоку вокруг ствола по спирали, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки — в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться. Несмотря на то что проволочное натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к стволу, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем следует предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или кустарника. Такая практика придаст руке уверенность, и сам процесс обкручивания проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически.

При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении.

Затем следует наклонить ветви в избранном направлении. Делается это уже знакомым способом. Обкручивание нужно начинать с нижней ветви и двигаться к верхним до тех пор, пока все ветви не будут надежно зафиксированы проволокой. Конец проволоки закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем витки наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны —против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз.

Две ветви могут быть изогнуты одним большим куском проволоки. Обкручивание нужно вести с центра или с развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви. Ее обкручивают аналогичным образом.

Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые ранее были накручены вокруг ствола при работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг друг у. При помощи проволоки сгибают (обкручивают) маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Кончики веточек направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то от такой неестественной позиции у ветки резко сократится жизнеспособность и в конце концов это приведет к ее гибели.

Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся ствола или ветви. Не следует злоупотребля гь нов горными обкручи-ваниями одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения приводит к его ослаблению.

Если кора растений явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой.

Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть речи о применении проволоки, — нежная кора их не способна выдерживать натяжение, которое необходимо для фиксации изгиба. В эгих случаях вместо проволоки в ход идет клейкая лента, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой —крепко фиксируют, предварительно сделав один вигок вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для того, чтобы зафиксировать наклон ветки без риска причинить ей какой-либо вред. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период. Однако перед тем как применять данный метод, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы выдерживать натяжение ленты. Например, успешно применяется клейкая лента у фикуса бенгальского.

Прочие методы формирования ветвей — это уже дело импровизации. Прекрасный способ придания формы деревьям с «плакучим характером» — давать нагрузки на ветви. Камешек или какой-либо другой утяжеленный предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас принимает поникший вид. Кстати, вес нагрузки должен быть определен достаточно точно, так, чтобы добиться желаемого наклона и в то же время не сломать ветку. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинни-ка, или калистемона, и плакучей ивы.

Первоначальное обкручивание дерева проволокой дает приблизительные контуры бонсай, который затем находит дальнейшее развитие при повторном обкручивании, затрагивающем и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации.

Пересадка в контейнер

Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обкручивания проволокой, необходимо подготовить сухой и чистый контейнер. Дренажное отверстие нужно закрыть кусочками пористого пластика или обломками черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали отверстие.

Поверх дна контейнера выстилают слой грубых комков земли. Следующий почвенный слой — основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, соответствующие места заполняют небольшими комочками грунта.

При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. В равной степени плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая, — и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и осторожно постукивают по нему, аккуратно придерживая рукой, чтобы высвободить ком земли. Если это сделать не удается, контейнер приходится разбивать. Землю осторожно пронизывают заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням: направление острия всегда книзу, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока таким образом не будет обследована половина или две трети всей почвы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви.

Подрезка корней

Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой — с другой, приблизительно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе корни не смогут обеспечивать достаточное питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа отсекают ту часть, которая не повлияет на выживаемость растения. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, которые успели к этому времени развиться. Если у бонсай разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется достаточное количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьются новые корни. В противном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будут нанесены чувствительные повреждения.

Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично вписывались в верхнюю кромку почвы. На этой стадии работы иногда выясняется, что часть тонких корней нуждается в обрезке, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, делая легкие вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения пространства в контейнере. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево стоит в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под отверстием. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво сидит дерево в земле, пока не осуществлена его пересадка. В контейнере дерево закрепляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для наибольшей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной опоры до того, как дерево приживется.

Характерная ошибка начинающих — неполное устранение воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые растущие корни подступают к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, обречены на увядание, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Поэтому процедуру заполнения воздушных полостей необходимо проводить очень тщательно.

К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно укреплено в грунте, добавляют оставшуюся часть почвы. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические функции —благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного разрастания корней, связанный с потреблением большого количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги. Если мох не поливать в течение нескольких дней — а такое часто случается после первичного полива — он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы.

Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. Почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии почвенной насыпи. Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсай в стиле «Каскад». При этом корневая система значительно поднимается вверх над общим уровнем почвы. Такие возвышения над «поверхностью земли» прибавляют большую естественность всему ландшафту.

Первый полив

Следующая немаловажная процедура — первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того, чтобы промыть и освежить листву).

После полива бонсай надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут нормально расти новые почки. Затем растение нужно начинать приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсай пройдет подобную «закалку», его можно окончательно перевести в отведенное для него место.

На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Напротив, если растение лишилось большого количества корней, его не следует снабжать водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не начнет высыхать. Ни в коем случае не следует давать воду раньше — обрезанные корни не способны впитывать такое количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни начнут интенсивно впитывать влагу, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.

«Композиции на скале»

Наиболее сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсай в стиле «Композиции на скале». Уже говорилось о том, что существует два типа «Композиций на скале». Первый тип предусматривает вживление корней растения непосредственно в «скалу». При этом в качестве «скалы» подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами, способными удержать корни дерева и количество почвы, достаточное для питания. Дереву придают форму, удаляют стержневой корень (если такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно засыпают землей, слой земли покрывают мхом, и посаженное таким образом растение прирастает к «скале». Если по каким-то причинам не удастся достать подходящий мох, можно обойтись временно и сфагновым мхом во избежание смыва почвы во время дождя или при поливе.

Почву тщательно промывают с помощью тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.

Другой тип «Композиции на скале» характеризуется тем, что корни растения пропускают через расщелины в скале в контейнер под камнем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль «Корни над скалой». В нем дерево как бы цепляется за скалу, а может, даже и обнимает ее в отличие от первого типа — «Корни на скале», когда сам камень-«скала» является единственным контейнером для растения.

В стиле «Корни над скалой» необходимо соблюдать следующие два условия. В «скале» должны быть соответствующие трещины и расщелины, сквозь которые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корневую систему очистят от земли, определяют те корни, которые будут пропущены через скалу. Остальные — обрезают.

Контейнер готовят обычным способом, место для скалы подбирают с учетом наиболее выигрышного эстетического восприятия. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную смесь из липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или торфа. Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для. повышения клейкости. Дерево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют в расщелины и в почву контейнера. Всю корневую систему дополнительно покрывают смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу, дерево, почву в контейнере — все эти составные компоненты поливают из тонкоструйной лейки.

Подрезка к стрижка

Цель и выбор времени.

В культуре бонсай подрезка и стрижка — неотъемлемые операции, направленные на уменьшение размера и сохранение формы. Значение их трудно переоценить; поэтому большую важность имеет наличие острых, удобных инструментов. Если используемые инструменты недостаточно остры, результатом будут подтеки и «слезы», сочащиеся из поврежденных тканей ветвей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть, подвергается нападению вредных насекомых.

В процессе работы над формированием ветвей в сознании художника постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсай, иллюзорное видение «старого дерева, естественно растущего в определенных условиях ландшафта». Слишком большой наклон или искривление ветвей приводят к гротескному противоречию с естественным обликом растения.

Наверняка найдется немало энтузиастов из числа начинающих, которых увлечет идея повернуть ветви необычным образом, что, по их мнению, придаст композиции исключительную оригинальность. Однако подлинная ценность бонсай заключается в максимальной приближенности к натуре.

Первая и наиболее интенсивная стрижка производится при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие си гуации, когда необходима стрижка и обрезка, например для того, чтобы подчеркнуть зрелость растения или просто укоротить слишком длинную ветку. Наиболее подходящее время для этого — весной до распускания почек. Во время пересадки в контейнер дерево необходимо тщательно осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. Если это не повлияет на форму дерева, то этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний. После нескольких таких сезонов можно подумать и о том, чтобы изменить форму растения. И в этом случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.

Техника обрезки

Если внимательно осмотреть ветку, можно увидеть, что новые побеги растут из нее в различных направлениях. Место, с которого предстоит укоротить ветку, выбирают после тщательного изучения почек или побегов.

После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки (ближайшей к срезу) или из последнего побега. Поэтому надо выбирать направление нового побега таким образом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был направлен вверх или в центр кроны.

Особая осторожность требуется в обращении с хвойными породами, в частности с соснами. Это связано с тем, что при обрезке этих деревьев спящие почки на старых ветках не просыпаются. Ни одна ветвь не должна быть бездумно обрезана, потому что возникший сучок так и останется уродливо торчать и никогда не скроется за новыми побегами. Другое дело лиственные породы. Здесь можно безбоязненно обрезать даже толстую ветку. На оставшейся части проснутся спящие почки, а сам сучок скроется за новыми ветками и со временем затянется новой корой.

Стрижка листьев

Данный технический прием направлен на стимулирование роста новых тонких побегов и тем самым на увеличение насыщенности листвы с параллельным уменьшением размера листьев.

Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять исключительно на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями. На слабых ветках листья должны оставаться нетронутыми. С каждой здоровой ветки листья срезают таким образом, что остается в запасе какая-то часть от черешка, и, следовательно, нет угрозы нечаянно нанести повреждения соседней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время не такой буйно разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки листа. Через несколько дней почки на осях каждого удаленного листа получат стимул к новому росту, и позже дерево покроется маленькими свежими листьями.

На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно случайно срезать цветочную почку-бутон, и тогда дерево не сможет дать цветения.

Во время роста почкам требуется максимальное количество воды и солнечного света.

Миниатюризация растений и техника поддержания размеров

Сохранение размеров — это такой процесс, который производится на протяжении всей жизни бонсай, а во многих случаях, как, например, в отношении мальпигии багряной, осуществляется круглый год. С помощью техники поддержания размеров ствол сохраняет свою форму; маленькие ветви становятся тоньше, образуя в конечном итоге изящный ажур тонких побегов; сокращается размер листьев — они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дереву. Очень важно стрижку проводить вовремя. Например, акацию Фарнези следует стричь не позже октября, так как после октября рост этого дерева резко замедляется.

Ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления. После того как на побегах образуется четыре или пять междоузлий, проводят обрезку и оставляют не более двух междоузлий. После проведенной операции новые побеги вырастают более тонкими, с меньшими по размеру листьями. Стрижка должна производиться на протяжении всего сезона роста (а шелковицы, персика и сливы — каждые две недели). Для того чтобы начала расти новая ветка (побег), надо подождать, пока почки разовьются и созреют. После этого часть ветки над почкой, из которой желателен рост нового побега, отрезают. Повторная стрижка может быть произведена во время сезона дождей, когда вновь начинается сокодвижение. Вообще во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и это надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения намеченной формы. Во избежание этого надо как можно быстрее удалить большую часть новых, быстро разрастающихся побегов с увеличенными междоузлиями и большими листьями. Нужно хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева в естественных условиях. Это очень важно в работе по уменьшению размера листьев, чего добиваются путем последовательной стрижки.

Существуют растения, которые растут в течение большей части года. И, если оставить их без контроля, не вести постоянное наблюдение, не формировать их, такие растения в конце концов утратят форму и весь заранее спланированный облик бонсай будет нарушен.

При работе над хвойными породами (сосной, можжевельником) кончики веток никогда не состригают ножницами, так как это ведет к порче оставшихся хвоинок, а также некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дерева. Рост сосновых почек не ограничивают до тех пор, пока иголки не начнут разделяться. Затем, осторожно зажав почку между ногтями большого и указательного пальцев, ее как бы «вывинчивают» (выщипывают). Очень скоро на молодом дереве начнут развиваться новые почки, и в результате кончик ветки естественным образом станет густым и пушистым. Очень важно определить точное время для выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то некоторые из вновь появившихся почек придется удалять в дальнейшем. Все хвойные деревья необходимо выращивать подобным образом, чтобы обеспечить нормальный рост. Молодые хвоинки сосны (более короткие и светлые) можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить ветку возможности разрастаться до чрезмерной длины. Можжевельник (J. prostrata) — характерный пример хвойного растения, почки которого выщипывают регулярно на протяжении года, тогда как для сосны и других хвойных пород предусматривают в год однократное «выщипывание».

Подкормка

В процессе работы над бонсай дерево должно получать в достаточном количестве и влагу, и питание, поэтому необходима подкормка удобрениями.

Целесообразно в разное время параллельно использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует делать смесь из этих двух видов. Передозировка минеральных удобрений может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсай.

Лучше недодавать растению минеральных удобрений. Возможно, наиболее безопасна технология приготовления раствора из жмыха, в который добавляют поташ и древесную золу для нейтрализации почвенной кислотности. В целом эта смесь, без сомнения, может быть признана качественным удобрением, которое без всяких опасений можно применять при выращивании различных типов бонсай. Но нельзя не отметить и один существенный недостаток — смесь издает крайне неприятный запах, вследствие чего не рекомендуется подкармливать ею растение перед экспонированием в помещении.

Удобрение на жмыховой основе готовят примерно из двух килограммов сурепки или другого жмыха, например, из кунжута. Жмых замешивают в 20-литровой емкости воды с добавлением 150 г золы. Уровень воды в емкости должен быть ниже горлышка примерно на 15 см. Полученную смесь тщательно размешивают, накрывают сверху плотно подогнанной крышкой (во избежание скопления мух, распространения неприятного запаха и испарения) и так оставляют до тех пор, пока не начнется брожение. На это уходит около двух недель летом и раза в два больше времени зимой.

Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кромку, жидкость во время брожения перельется. Удобрением является только жидкая часть смеси, которую отцеживают, разливают по разным бутылкам и так хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, разливать по бутылкам не обязательно — можно хранить удобрение и в изначальной емкости.

Прежде чем начать подкормку бонсай, полученную смесь разбавляют в пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15 (относительно слабый раствор). При подкормке удобрениями рекомендуется придерживаться четкого расписания, например можно отвести для этой процедуры один день в неделе.

Весной, когда возобновляется рост деревьев, используют слабый раствор, а с наступлением жарких летних дней подкормка удобрениями должна быть прекращена. Не рекомендуется применять удобрения во время сезона дождей: большей частью они будут потрачены впустую. Кстати, в этот период в них нет особой нужды, особенно если до этого подкормка удобрениями проводилась регулярно.

По окончании сезона дождей следует возобновить еженедельный график подкормки с использованием слабого раствора вплоть до того, как бонсай погрузится в период покоя. Перед этим полезно полить растение одной или двумя порциями более крепкого раствора. Во время периода покоя растения не удобряют.

Для цветущих и плодоносящих культур готовят отдельную смесь в следующих пропорциях (г):

    Хлопковый жмых — 600 Жмых сурепки или кунжута — 600 Рыбная мука — 400 Суперфосфат — 200 Древесная зола — 200 Вода — 20 л

Эту смесь приготовить несложно. Ее надо давать для бонсай раз или два в году в пропорции крепкого раствора 1:10. Осенью это удобрение способствует развитию цветочных почек в пазухах листьев, которые будут пребывать в покое до самой весны.

Осенняя подкормка приводит также и к утолщению ствола. Использование удобрений требует соблюдения целого ряда предосторожностей. Во-первых, их нельзя применять ранее, чем через месяц с момента пересадки бонсай в контейнер. Иными словами, необходимо дождаться, когда свободно разрастутся новые корни. Важнейший признак разрастания корней —это повышение потребности в воде. Подкормку необходимо проводить при влажной почве — в результате удобрение быстрее растворяется и, следовательно, уменьшается опасность причинить вред растению в случае превышения определенной дозы.

Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных растений, а также хвойных пород до того, как сделана стрижка. Известно, что хвойные деревья (в частности, сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после весенней стрижки и еще столько же раз после сезона дождей. Преждевременная подкормка или передозирование приводят к чрезмерному и малопривлекательному росту хвоинок этих вечнозеленых растений.

Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсай во время цветения или плодоношения.

Пересадка из контейнера в контейнер

Эту процедуру проводят для того, чтобы подрезать корни, удалить почву, лишенную питательных веществ, и освободить место для свежей почвы. Медленнорастущие деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) могут расти без всякого вмешательства в течение трех лет и более. Время пересадки в следующий контейнер — начало появления новых почек (в зависимости от конкретного вида).

Такие растения, как персиковое дерево, которые зацветают еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в контейнер произвести на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует появлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие самих почек.

Важно уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и требуется новое добавление почвы. Если осторожно надавить грунт пальцем, он встретит достаточно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружится, что корни успели закрыть и дренажное отверстие в днище контейнера. Кроме того, если бонсай начинает требовать больше воды, что могло быть обусловлено возможной сменой погоды, —это верный признак того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определенных промежутков времени между поливами. Только накопленный опыт позволит создателю микросадов с уверенностью определить время от одной пересадки из контейнера до другой. Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве контейнера. Все равно их придется удалять при пересадке, и нечаянно могут быть удалены и необходимые корни, что наносит растению ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить только через два года. В основном используются такие же контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем изначальные). Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного периода выращивания эстетический облик дерева определенно требует контейнера иного размера и иной формы для соблюдения пропорциональности элементов бонсай. Может случиться и так, что стиль и облик дерева намеренно изменяются в процессе. Например, дерево можно держать в начальном контейнере больше положенного срока с целью утолщения ствола, т. е. под бонсай подбирают заведомо больший контейнер, а когда достигнута желаемая толщина ствола, растение может быть пересажено в контейнер, величина которого соразмерна с масштабами бонсай.

Технические процедуры пересадки в основном те же, что и при начальном высаживании в контейнер. Обкручивание проволокой, затем повторное обкручивание, подрезка —все те же операции, о которых шла речь ранее, — выполняются по мере необходимости. Удаляется до семидесяти процентов старого грунта. Клубок мочковатой корневой системы должен быть оставлен, а все корни, толщина которых превосходит допустимую, — отрезаны. Тонкие корни тоже подрезают, чтобы они образовали компактное сплетение и только на два сантиметра выступали из оставшейся части земли. После обрезки каждый тонкий корень ветвится. Таким образом в два раза увеличивается число тонких корней, у которых повышается способность к по-глощению питательных веществ и воды.

Вслед за этим производится высаживание с выведением на поверхность любых новых утолщенных корней, приемлемых для того, чтобы символизировать бонсай.

Деревья на скалах или корнями уходящие в скалы (до дна контейнера), естественно, пересаживают реже, чем другие бонсай. В первом случае удаляют мох, счищают старую почву и вместо нее добавляют новый компост, подрезают чрезмерно длинные корни. В довершение композицию устилают мхом, производят полив. В том случае, когда дерево не вынимают из скалы отдельно, а вместе с камнем перемещают в другой контейнер как единое целое, все дальнейшие процедуры осуществляют как с любым другим бонсай.

Каждодневный уход

Прежде всего необходимо обеспечить доступ к бонсай свежего воздуха и солнечного света.

Бонсай должен находиться в таком месте, куда обеспечен доступ солнечного света по меньшей мере на три-четыре часа в день. Свет играет исключительную роль в нормальном росте растения, без него ветви чересчур удлиняются и израстаются.

Полив — процедура жизненно важная для бонсай. Бытует мнение, что лишение дерева воды и питания может привести к превращению его в карликовое. Однако это полностью противоречит имеющимся фактам. Для того чтобы предстать во всей красе, с цветами, плодами, богатой здоровой листвой (и все это в ограниченном пространстве), растению необходимы и вода, и питательные вещества в больших количествах. Из-за малых размеров контейнера для бонсай корни растения не могут разрастаться в разные стороны в поисках воды и пищи. Растение полностью зависит от того, как поставляется ему влага и питание.

Поливать бонсай нужно сразу же, как только поверхность почвы начинает высыхать. При поливе все корни должны получить свою долю влаги. Для регулярного полива лучше всего использовать тонкоструйную лейку или садовый шланг с тонкоструйной насадкой. Первейшая необходимость — осуществлять полив до тех пор, пока потоки воды будут просачиваться через дренажные отверстия в днище контейнера. К сожалению, начинающему любителю порой приходится наблюдать, как гибель бонсай наступает от того, что после полива влажным оказывался только верхний слой почвы, тогда как корни и почва ближе к дну контейнера оставались совершенно сухими.

Очередной полив, как правило, производится к моменту высыхания поверхностного слоя почвы и должен быть достаточно обильным (за исключением тех случаев, когда один полный полив уже был в течение дня и верхний слой почвы еще сохраняет влагу к моменту начала второго полива). До следующего полива достаточно только слегка опрыскивать растение.

Некоторые породы хвойных деревьев, например сосна, успешно разрастаются при малом количестве воды. Земляная смесь для такого бонсай содержит песок в большей пропорции, чем обычно. Однако вместо того, чтобы давать таким растениям меньший объем воды, целесообразнее просто реже поливать их, т. е. позволять почве высыхать больше, чем это позволительно в отношении других пород.

В некоторых других ситуациях к поливу надо подходить с чрезвычайной осторожностью, и здесь уже первостепенное значение приобретает умение верно оценивать ситуацию. Так, бугенвиллеи в момент зацветания меньше, чем многие другие растения, нуждаются в частом поливе. Мох, придающий бонсай привлекательный естественный вид, не будет разрастаться при соблюдении режима полива, соответствующего потребностям дерева. Поэтому частые опрыскивания мха могут быть включены в промежутки между редкими, но обильными поливами. Аналогичным образом осенью, когда набухают цветочные почки и намечается опадание листьев, таким весенне-цветущим деревьям, как персик и слива, требуется меньше воды, и полив нужно сочетать с частым опрыскиванием мха.

Наиболее благ оприятное время для полива — утренние и вечерние часы, когда не слишком палят солнечные лучи. Каждый любитель бонсай может на практике определить для себя наиболее удобное время поливов и в дальнейшем четко придерживаться выработанного расписания. Помимо увлажнения почвы в контейнере, бонсай тоже нуждается в опрыскивании водой каждые три-четыре дня для смывания пыли. Хвойные породы особенно любят, чтобы им регулярно освежали водой хвою.

Необходимо осуществлять контроль за дренажем бонсай. Если черепки над отверстием, сухой мох или другой фильтрующий материал размещены правильно, меньше вероятности, что отверстие забьется почвой. Тем не менее такое может произойти, и верным признаком этого явится то, что земля в контейнере не высыхает, как прежде. Необходимо как можно быстрее ликвидировать возникшие неполадки. Для этого растение извлекают из контейнера вместе с землей, поправляют дренаж и перед тем, как возвратить бонсай на место, на дно контейнера насыпают тонкий слой земли.

Если ком земли хотя бы немного крошится, целесообразно провести всю процедуру пересаживания в контейнер от начала и до конца, даже если это время не соответствует сезону пересаживания. При выполнении этой операции нельзя оставлять дренажное отверстие закрытым. Прежде всего, это губительным образом отразится на почве — она закисает (особенно это касается глазированного контейнера, с поверхности которого происходит меньшее испарение воды по сравнению с обычным глиняным горшком).

В обязательном порядке производится прополка сорняков, которые отнимают у бонсай пищу и влагу из почвы. Грунт в контейнере необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя опавшие листья и цветы. То же самое относится и к погибшему мху.

Растения, к которым солнечный свет поступает только с одной стороны, следует периодически поворачивать во избежание одностороннего развития. Можно обкрутить проволокой чересчур отросшие ветки. Период покоя — хорошее время для подчистки рубцов, оставшихся после удаления большой ветки. Эту операцию производят острым ножом до образования углубления, при этом надо действовать осторожно, чтобы не поранить кору. Возникшее углубление со временем затянется новой корой, которая сгладит уродливый рубец. Сломанную ветвь также можно обработать аналогичным образом. Это усиливает впечатление от бонсай как от естественного дерева, многие годы подвергавшегося разрушительным силам стихии.

Так же, как и всякие другие растения, бонсай подвержен нападению вредных насекомых. Борьба с такими из них, как тля, черве-цы и гусеницы, ведется обычными для садоводства методами. Например, опыление инсектицидами уничтожает тлю и гусениц, а опрыскивание веток и листьев метиловым спиртом, промывание их водой с мылом способствует ликвидации червецов. Обычными способами ведется борьба с болезнями, иногда возникает необходимость изменения почвенного состава.

И еще одно из главных правил: надо щедро питать бонсай.

Рекомендации по культуре бонсай

Ниже обобщаются основные принципы и правила, необходимые при выращивании бонсай:

Подбирайте растения, устойчивые к местным климатическим условиям. Используйте простые контейнеры с подходящими дренажными отверстиями. Старайтесь правильно размещать растение в контейнере. Высаживайте дерево в контейнер и пересаживайте его из контейнера в контейнер в соответствующее время года. Проводите регулярно обрезку для создания ветвистой кроны. Держите бонсай на открытом воздухе. Обеспечивайте достаточное, сбалансированное питание, используя подкормку удобрениями. Применяйте мягкие удобрения. Следите, чтобы не образовались воздушные полости при высаживании и пересадке растения. Обеспечивайте максимальный доступ солнечного света со всех сторон бонсай. Давайте воду в таком количестве, чтобы она стекала через дренажное отверстие. Регулярно следите за дренажем. Обеспечивайте регулярный полив растения даже во время вашего отсутствия. Как можно чаще осматривайте бонсай, выявляйте вредных насекомых и пороки. Ставьте конечной целью выращивание «взрослого» или «векового» дерева. Добивайтесь, чтобы вся композиция бонсай выглядела естественно и гармонично.

Противопоказания

Не берите растения с большими листьями, цветами и плодами. Не избирайте стиль, неприемлемый для тех или иных пород. Не применяйте для декорирования неестественные предметы. Не используйте тупые режущие инструменты. Не стремитесь получать цветы и плоды прежде, чем бонсай примет заданную форму. Не обрезайте старые деревья хвойных пород. Не балуйте бонсай, давая чересчур много пищи или защищая его сверх надобности. Не придавайте стволу и ветвям неестественную или симметричную форму. Не смешивайте органические и минеральные удобрения в одном растворе. Не держите бонсай на земле. Не затягивайте слишком сильно растение проволокой: это приводит к нарушению сокодвижения и наносит повреждения коре. Не держите дерево «под проволокой» слишком долго. Не поливайте часто хвойные деревья. Не уменьшайте размера бонсай до такого предела, когда перестают быть видны его естественные признаки. Не допускайте, чтобы получился бонсай вычурного вида. Не отказывайте бонсай в удовлетворении всех его требований.

О высоте бонсай

Насчет высоты бонсай не существует твердого предписания.

Бонсай может быть размером всего в несколько сантиметров, а может быть довольно внушительным экземпляром, достигая высоты двух метров.

Следующий пример показывает, как само дерево диктует предел своего роста в культуре бонсай. Краснотычинник, или калистемон (Callistemon lanceolatus), имеет плакучую форму и зацветает только на кончиках веток — следовательно, высота его должна быть достаточной, чтобы демонстрировать эти отличительные признаки.

Средняя высота бонсай от 20 см до 1 м; бонсай меньшего размера выращивать труднее — особенно много сложностей связано с поливом.

Рекомендуется остановить свой выбор на бонсай среднего размера.

Возраст бонсай

Глядя на бонсай, многие интересуются возрастом дерева. Однако истинный возраст растения не имеет никакого значения. Значительно важнее формального хронологического показателя иллюзорно воспринимаемый «возраст» дерева со всеми вытекающими отсюда внешними признаками и достоинствами.

Обычно возраст бонсай отсчитывают с того момента, когда он был посажен в контейнер. В то же время, если бонсай вырастает из молодого дерева, развившегося в естественных условиях, не представляется возможным определить возраст растения.

Каждый любитель бонсай мечтает вырастить миниатюрное дерево, которое по своему облику будет походить на дерево в «возрасте», «вековое» дерево. Ниже приведены некоторые советы по этому поводу. Отдельные замечания так или иначе уже упоминались в предшествовавшем описании, однако полезно их еще раз подытожить.

Ствол

Наиболее важный признак, указывающий на возраст дерева, — толщина ствола. В течение одного-двух лет дерево может расти в земле, затем его выкапывают, обрезают корни и в дальнейшем ежегодно пересаживают. Придание формы, обрезку, стрижку — все эти операции производят так же, как и для бонсай в контейнере. Если у кого-то нет возможности выращивать бонсай в земле, на приусадебном участке, то в этом случае необходимо для начала посадить растение в достаточно большой контейнер и затем (после того как достигнуто ощутимое утолщение ствола) пересадить в контейнер, по размерам соответствующий бонсай.

Известно, что у некоторых растений (например, у можжевельника) ствол медленно поддается утолщению. На это уходит по меньшей мере два года из всего цикла работы над бонсай.

Два признака — толстое основание и сужение к вершине — придают стволу ощущение толщины. Утолщению ствола способствуют ветви, растущие из его основания. По этой причине такие ветки оставляют на дереве до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина. После удаления веток дерево приобретает своеобразный «корявый» вид. Поверхность среза в том месте, откуда была удалена ветка, впоследствии вновь зарастает корой. Но при этом оставшаяся после обрезки отметина неизбежно будет производить впечатление дерева, «повидавшего виды» за свои «годы». Еще один метод заключается в том, что ствол обкручивают проволокой сразу же под верхним слоем почвы и прочно закрепляют. Делают это в начале сезона роста. Проволока дает возможность стволу разрастаться в ширину, но она должна быть снята, как только будет достигнута желаемая толщина, и до того момента, когда стволу будут нанесены повреждения.

При выборе молодого дерева в качестве объекта будущего бонсай прежде всего следует исходить из толщины ствола. Придание формы дереву путем тщательной подрезки и обкручи-вания проволокой может превратить его в более привлекательный бонсай, при этом толщина ствола даст ощутимые преимущества.

Есть схожая процедура, направленная на сохранение толщины ствола. Суть ее состоит в том, что высокое дерево в контейнере, с изначально толстым стволом уменьшают в размере. Этот метод используют многие любители бонсай, хотя немало времени уходит на то, чтобы привести в пропорциональное соответствие толщину ствола и ветвей. Например, ветка, используемая для образования вершины совместно со стволом, должна быть пропорциональна остальной части ствола. Оставленные ветви потребуют определенного времени на то, чтобы восстановить свои правильные пропорции. И хотя метод осуществляется поэтапно, а после каждой интенсивной обрезки приходится довольно долго ждать, пока дерево восстановится, все же конечный результат вознаграждает за издержки во времени.

Корни

Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо над верхним слоем земли, придают дереву ощущение постоянства, как будто оно растет в этом месте уже много-много лет.

При первом высаживании в контейнер или при последующих пересадках подходящие корни могут быть выведены на поверхность и красиво разбросаны в разные стороны вокруг ствола. Бывает и так, что нужный корень обнаруживается на уровне, который несколько ниже уровня верхнего слоя почвы. В этом случае дерево необходимо слегка наклонить в сторону, противоположную месту нахождения корня, с тем чтобы вывести его на поверхность.

Можно сделать так, что дерево само обра-зуеттребуемые корни. Прежде всего растение должно быть достаточно высоким, что позволит в процессе работы уменьшить его высоту на три-пять сантиметров. Вокруг ствола на том уровне, где намечено отрастание поверхностных корней, вырезают кольцо из коры шириной два сантиметра. Затем дерево пересаживают в высокий контейнер, чтобы оголенный участок на стволе был закрыт 12—15-сантиметровым слоем почвы. Через год вокруг ствола из оголенной его части начинает развиваться новая корневая система. Старые корни отрезают, после чего дерево пересаживают в контейнер, предназначенный для бонсай. Наиболее толстый из вновь выращенных корней выводят на поверхность, а более тонкие периферические части засыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот метод можно применять и в тех случаях, когда ствол дерева непропорционально длинный.

Ветви

Три-четыре главные ветви располагаются в горизонтальном направлении, слегка книзу или кверху — это зависит от особенности про-израстания конкретного вида. В такой манере растут нижние главные ветви у большинства деревьев в природе, поэтому данный метод выращивания бонсай способствует формированию зрелого облика растения в противовес направленным вверх ветвям молодого дерева. Все побеги и ростки, появляющиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, чтобы можно было четко видеть нижние очертания ветвей. Затем определяют и очертание листвы на каждой ветке (по направлению к кончикам ветвей), отчего ровно просматривается все очертание дерева.

Характер бонсай

Деревья в зрелом возрасте имеют красивую пышную крону, состоящую из тонкой сети побегов. Особенно отчетливо красота видна в силуэте листопадного дерева, находящегося в безлистном состоянии. Чем больше приходится сокращать новый прирост в очередной сезон роста, тем быстрее и с большим успехом будет развиваться сеть ветвей, столь необходимых для зрелого бонсай.

Незаполненные листвой участки тоже представляют определенную значимость — они призваны нарушить однообразную тяжеловесность массы листьев.

Существует немало типов деревьев, символизирующих чрезвычайно древний возраст. Линии такого дерева почти лишены какой-либо плавности, напротив — они корявы и угловаты. Кончики ветвей могут быть обломаны, как бы демонстрируя упорство дерева, продолжающего расти наперекор разбушевавшейся стихии. Если художник бонсай задумывает показать обломанную ветвь, острие ее кончика должно быть направлено вверх над оставшейся листвой. Достигается это путем снятия коры у вершины ствола дерева. Эта часть дерева отмирает, затем ее обрабатываюттаким образом, чтобы получилось как бы естественное острие. В японском языке оно даже имеет специальное название—«джин». В такой же манере обрабатывают и ветви, отмершие естественным путем. Дерево с погибшими ветвями или отмершей частью ствола всегда внушает благоговейный трепет, точь-в-точь как дерево-исполин в природе. Деревья с расщепленными стволами и трещинами невольно вызывают ощущение вечности. Растения, выращиваемые в стиле «Дерево, согнутое ветром», часто передают ощущение разрушительного действия времени.

Часть дерева, которая отмерла естественным путем или была освобождена от коры, можно покрыть известью — она придает дереву серебристый оттенок. Смесь готовят в следующей пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем 112 г порошковой серы на такое же количество воды. Соединенные вместе две эти смеси кипятят в течение часа. Полученный состав наносят на мертвые ткани дерева каждые шесть месяцев. Предварительно древесину тщательно промывают.

Похожие записи

Метки: , , , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.